Разработка методики преподавания истории традиционной одежды русских крестьян Южного Алтая 
К началу
XX в. организовался Семипалатинский подотдел Западно-Сибирского отдела Русского
географического общества, который интенсивно начал исследования в Южном Алтае.
Сведения, представляющие большой научный интерес, сообщил в одном из номеров
"Записок" подотдела священник Б.Г. Герасимов. Прекрасно зная быт
крестьян, он описал костюмы разных возрастных групп населения. В его сообщениях
мы иногда находим неверную трактовку. Так, он усматривал в обряде покрывания
невесты покрывалом "обычай чисто киргизский", в то время как подобная
традиция широко бытовала у русских Европейской России.
Этнографическим
изучением быта русских крестьян в это время занималось "Общество любителей
исследования Алтая", издававшее Алтайский сборник. В 1902 г. оно преобразовалось в Алтайский подотдел Западно-Сибирского отдела географического общества.
Особенности одежды поляков Убо-Ульбинского междуречья нашли отражение в одном из
Алтайских сборников в работе Г.Д. Гребенщикова.
Сведения
по одежде русских крестьян Южного Алтая были собраны и описаны А.Е.
Новоселовым. Областник по убеждениям, он видел задачи сибирской этнографии в
решении проблемы метизации населения и считал старожилов "первым звеном,
строго говоря, безусловно нового этнографического типа". С этих позиций
подходил он и к оценке развития народной одежды, часто сводя его к
"смешению", "утрате духа крепости".
В
послевоенные годы в советской науке вопросы развития культуры крестьян Южного
Алтая рассматривались в связи с решением проблемы присоединения Сибири к
России, роли русского населения в освоении этого края. В.И. Шунков обосновал и
развил точку зрения о том, что основой развития производительных сил в XVII в.
было сельское хозяйство русских земледельцев. Такая постановка вопроса сделала
возможным показать положительное влияние русской культуры на сибирские народы,
подлинную роль русских крестьян как проводников прогрессивных культурных форм.
В 50-х
гг. XX в. в серии "Народы мира" вышли в свет обобщающие очерки Т.В.
Станюковича, Л.П. Потапова, издание которых показало недостаточную изученность
материальной культуры Южного Алтая. С целью изысканий по этнографической
тематике в последующее десятилетие было организовано несколько экспедиций
Институтом этнографии АН СССР (ныне Институт этнологии и антропологии СО РАН,
г. Москва), а в 70 - 90-х гг. Институтом истории, филологии и философии СО АН
СССР (ныне Институт археологии и этнографии СО РАН, г. Новосибирск), в результате
чего было собрано немало свежих материалов, в т.ч. и по одежде.
В 60 -
80-е гг. об одежде русских крестьян Алтая писали X. Аргынбаев, П.Е. Бардина,
М.М. Громыко, А.А. Лебедева, В.А. Липинская, Л.М. Русакова, Е.Ф. Фурсова, Г.А.
Щербик, О.Н. Шелегина и другие исследователи.
В
настоящей работе мы ограничиваемся в основном анализом одежды в узком смысле
этого слова, уделяя дополнениям значительно меньше места. Особое внимание автор
направляет на взаимосвязь отдельных видов одежды между собой, т.е. комплексам. Под
комплексами одежды понимается совокупность компонентов (видов одежды), более
или менее связанных друг с другом и бытовавших вместе, хотя и не обязательно
возникших одновременно. Иные содержания вкладываются в понятия
"костюм", "вид" и форма одежды. Под костюмом (от фр.
costume) в литературе понимается определенная образно-художественная система
одежды и обуви (с прической, головным убором, украшениями, гримом),
характеризующую общественную, этнографическую или любую другую группу людей.
Видами или формами одежды называем конкретные компоненты костюма, выделяемые по
утилитарному признаку (рубахи, сарафаны, штаны и т.д.).
В
этнографических исследованиях важное значение имеет разработка типологий
изучаемых объектов. В современной литературе под типологией понимается некая
"абстракция - идеальная модель, отражающая некоторые существенные признаки
определенного множества явлений, но заведомо игнорирующая другие его признаки,
рассматриваемые в данном случае как несущественные". Отсюда следует логический
вывод об одновременном существовании нескольких принципиально отличных
типологий для одного и того же множества изучаемых объектов. За основу
типологий компонентов костюма была взята конструкция (покрой) - морфологический
признак, характеризующийся "устойчивостью и выраженной
арсенальностью". Остальные характеристики - материал, украшения, способы
раскладки кроя (раскрой), шитья рассматриваются нами как дополняющие основной.
Таким
образом, в научный оборот вводится новый, ранее неизвестный материал по
традиционной одежде крестьян Южного Алтая второй половины XIX - начала XX вв.,
раскрывающий этнографическое своеобразие ее отдельных видов и комплексов в
целом. При изучении одежды рассматриваются не только материалы, отделка,
конструкция - покрой, но и схемы раскладки кроя (раскроя), приемы шитья
(технология). Это дает возможность полнее интерпретировать фактический
материал, точнее охарактеризовать процессы, возникавшие при контактах
разнокультурных групп населения, что весьма актуально для изучаемого района.
Ставится вопрос о том, что традиционные виды одежды могут быть представлены не
только локальными типами, но и множеством переходных (производных). При анализе
пережиточных элементов, приемов и последовательности шитья, раскроя костюмов,
делаются попытки реконструировать различные архаичные компоненты. Материалы
представлены в рисунках и чертежах.
2.1
Общие сведения об одежде
В повседневной
жизни людей одежда играет огромную роль. Она является предметом первой
необходимости, потому что защищает человека от неблагоприятных проявлений
климата.
Одежда -
это совокупность изделий, которыми человек покрывает свое тело полностью или
частично. Требования, предъявляемые к одежде, очень разнообразны. Их
подразделяют на гигиенические, механические эстетические, эксплуатационные,
технические и экономические.
Гигиенические
требования обеспечивают теплозащитные свойства одежды, воздухообмен, гигроскопичность.
Механические
требования - это требования к прочности изделия, устойчивость к трению,
многократным изгибам, сохранению формы. Эстетические требования включают
художественное оформление изделия, подбор материала по цвету и фактуре и т.п.
Эксплуатационные
требования обеспечивают удобство одежды в носке и надежность. Удобство
заключается в свободе движения и дыхания человека, легком надевании и снятии
одежды; надежность в эксплуатации – в безотказной службе одежды до момента ее
физического износа.
Технические
требования должны выполняться в процессе производства одежды в полном
соответствии с требованиями государственных стандартов и технических условий.
Экономические
требования предусматривают снижение себестоимости изготовления изделия,
минимальный расход материалов и т.п. [2,с.64].
Эстетические
и эксплуатационные показатели одежды должны соответствовать современным
направлениям моды по силуэтным формам, пропорциям, цвету, используемым
материалам.
Особого
внимания заслуживает такой факт народной культуры как крайне бережное отношение
к одежде, даже многолетней давности, сохранившейся от дедов. Эти предметы
штопали, подновляли и передавали по наследству детям и внукам, что
способствовало сохранению традиционных форм. Впрочем, такая бережливость проявлялась
не только по отношению к одежде, а простиралось и на другие культурные
ценности, природу, т.е. входило в общую систему мировосприятия крестьян. И дело
тут было даже не в том, что нарядов было мало или они стоили дорого. Важнее
было, как вспоминали люди, "уметь беречь труд", с детства воспитать
уважение к труду, воплощенному: в конкретных вещах. Сходили парни с девушками
на полянку, потанцевали, домой возвращались уже босиком, неся туфли или сапоги
под мышкой. О бережливости свидетельствуют и такие стародавние традиции, как
безостатковые способы раскроя тканей, выполнение из лучших материалов толы»
видимых частей костюма, приготовление подворотников, нарукавников, защищавших
от загрязнения детали праздничных одеяний.
Такой
подход делал очень естественным деление как мужской, так и женской одежды на
повседневную и праздничную. Никогда крестьяне не позволяли себе надеть что-либо
не соответствующее ситуации. Носить в будни праздничный костюм или, наоборот, в
праздник будничный считалось в их представлении нелепым фиглярством.
Повседневная одежда старожилов, несмотря на назначение, не воспринималась как
унылое зрелище, хотя и шилась из сурового или крашеного холста -
"крашенины", узорнотканого полотна - "пестряди". Холсты или
пряжу при этом красили в синий цвет - кубовой краской, в желтый - серпухом, в
оранжевый или кирпично-красный - мареной, в ярко-зеленый - зеленикой и т.д.
Костюм повседневного назначения одновременно служил и рабочей одеждой для
выполнения работ в домашнем хозяйстве [4,с.56].
Широкий ассортимент
покупных тканей, особенно китайского производства, придавал своеобразие
старожильческой одежде населения, давал повод исследователям говорить о
склонности сибиряков к красочным нарядам, об их зажиточности. Как
известно, А.Н. Радищев даже сожалел по поводу того, что "низкая цена
китаек, а паче даб и фанз изгонит из употребления в Сибири многие рукодельные и
мануфактурные товары".
Самым серьезным образом сибиряки
подходили к вопросу сезонности в костюме. Континентальный климат с долгим
холодным периодом требовал наличия как разнообразных меховых видов верхней
одежды (овчинных, мерлушчатых, беличьих, лисьих, телячьих, собачьих и т.д.),
так и суконных, домашнего изготовления и покупных, полусуконных
("понитчины"). Практически для каждой ситуации - зимняя стужа,
оттепель или пурга - было приготовлено подходящее одеяние.
Одежда крестьян Южного Алтая XIX в. отражала возрастную, а значит, и социальную
дифференциацию, так как переход из одной возрастной группы в другую
сопровождался и изменением общественного положения человека. Особенно это
заметно в женском костюме, однако, и в мужском такие различия имели место.
Костюм девочки до 8 - 10 лет ограничивался нательной рубашкой с пояском, да еще
в юго-восточных районах округа головной повязкой - "примазенкой" по
достижению этого возраста "большой девушке" в старину прилично было
носить сарафан, в косе шелковые ленты, на голове коронообразную повязку из
платка с открытой макушкой и другие украшения. Просватанную девушку можно было
увидеть по нарядной, возможно, алой рубахе или вставкам кумача на плечах. Алая
рубаха или сарафан, его декоративно уложенный подол в виде защипов -
"куколок" характеризовал невесту у "полячек" Южного Алтая.
В Легостаевской волости Барнаульского округа сосватанная кержачка, наряду с
обычными украшениями, прикрепляла вокруг головы небольшие бантики или вплетала
ленты разных расцветок вдоль косы. Рубаха, орнаментированная цветами или
ромбами, проросшими колосьями, отличала жениха. Женщины первого года замужества
выделялись в праздники особенно нарядным костюмом, включавшим помимо сарафана и
рубахи передник, на Бухтарме и в Прибердье с рукавами, головные уборы с двумя
покровами - кокошником или платком и шалью.
Пожилые женщины и старухи шили одежду из тканей скромных расцветок, меньше
использовали украшений, головы покрывали менее высокими уборами, у вдов и
незамужних с одним платком, у замужних с двумя. Кроме того, в начале XX в.
пожилые могли еще хранить глухие и косоклинные сарафаны, женщины среднего
возраста носили прямые или полукруглые, молодые - прямые сарафаны, кофты с
юбками [32].
У мужчин
различия касались верхней одежды: пожилые и старики надевали одновременно два
ее вида. В основе одного лежал халатообразный, а в основе другого -
кафтанообразный крой. Юноши же носили обычно кафтанообразные формы. Молодежные
кафтаны украшали вышивками, а стариковские нет. Примечательно, что такое
разделение характерно и для головных уборов, которые у молодежи были украшены
(перьями, кисточками) и носились набок, чего не было у стариков.
В
традиционных костюмах крестьян Южного Алтая отразились эстетические идеалы,
которые во многом ориентировались на общепринятые нормы морали и
нравственности. Они создали относительно скромный по колориту женский костюм.
Его статичный, трапециевидный силуэт, многослойность способствовали не
выявлению форм тела, а скорее, наоборот, их сокрытию. Основными
формообразующими элементами были вытачки-защипы, сборки, которые создавали
наполненные, объемные формы; облекая все тело в одежду, тщательно
регламентировали длину. Тело, как вместилище греха, показывать не
рекомендовалось, особенно замужней женщине. Рукава должны были закрывать
запястье ("косточку"), а подол сарафана - щиколотку (в 1920 - 30-х
гг. до середины голени). Такие, с нашей точки зрения, детальные ограничения
воспринимались настолько естественно, что при выяснении отношений между
мужчиной и женщиной, последняя доказывая, что ее стыдить не за что, могла
сказать: "Что ты меня ругаешь! Ты моих локтей видал?". Увидеть у
женщины локти и, тем более колени или, что еще хуже - "простые (т.е. без
головного убора) волосы" считалось большим позором. Обыденное народное
сознание осуждало как "нескромницу", так и "нескромника".
Однако наряду с этим не было принято носить нижнего белья и штанов, почему во
время подвижных игр или "куляний" (качаний на качелях) подолы рубах
застегивались между ног. При взгляде на костюмы женщин нельзя не вспомнить
воздвигнутые сибирскими крестьянами усадьбы с их замкнутыми, крытыми дворами,
оправдавшими себя в суровых сибирских условиях. Ведь основные композиционные
принципы в архитектуре и костюме всегда взаимообусловлены, выражали одну
стилистическую идею. Приведем высказанное Е.А. Ащепковым наблюдение о том, что
"особенности сибирского зодчества - это сдержанность композиции, простота
форм, скупость красок, лаконизм архитектурного решения".
Традиционное
конструирование как способ создания объемных форм характеризовалось своей
спецификой. Вытачка, изобретенная западноевропейскими портными еще в средние
века, в свободной, не стеснявшей движения одежде не требовалась, в ряде
конструкций формообразующим элементом служили сборки "борки",
"склады". Крой включал в основном разных размеров прямоугольники,
криволинейные детали отсутствовали. Это было связано с очень древним обычаем -
разрывать, а не разрезать ткань при раскрое. До настоящего времени информаторы
преклонного возраста употребляют стародавние термины, отражавшие такую традицию
- вместо "разрезать", говорят "урывать",
"урвать". Детали кроя соединяли строчками - "живулькой",
или вперед иголкой, и "втачкой", или назад иголкой, от названия
последней из которых произошла современная терминология швейного дела (ср.
стачать, втачать и т.д.). Виды швов зависели от их назначения: в тех местах,
где могло быть большое растяжение, ткань соединяли запашивочным швом, там же,
где нагрузки были незначительны - стачивающим.
2.2.1
Рубахи
Рубахи, надевавшиеся непосредственно на
тело, составляли одну из неотъемлемых частей женского костюма крестьян Южного
Алтая второй половины XIX - начала XX
вв. В зависимости от покроя в области плечевого пояса женские рубахи можно
подразделить на следующие типы: туникообразные, поликовые, со слитными поликами,
на кокетке, с плечевыми швами.
Показанные информаторами способы
раскладок кроя дают представление об очень рациональных, безостатковых раскроях
(рис. 1). При их выполнении руководствовались традициями, а также шириной
тканого полотна (35 - 60 см), которая ограничивалась размерами ткацкого станка
- "кросен". Если при крое все же получались небольшие остатки (как
правило, в более поздних вариантах), то они использовались на обшивку ворота,
низа рукавов.
Туникообразные рубахи. Еще в начале -
первой трети XX в, в Алтайском округе сохранялись, а
кое-где встречаются и сейчас, реликтовые, туникообразного покроя женские
рубахи, называвшиеся становины, пропускнушки. Основу стана в них составляло
перегнутое по утку полотно с пришитыми по сторонам 2-мя прямыми или 4-мя
кошеными бочками (боковинами). Рукава в таких рубахах вшиты в пройму,
образуемую центральным полотном и более короткими боковинами (рис. 1, а).
Рис. 1. Схемы раскроя женских рубах: а
- туникообразных; б - на кокетке; в - с плечевыми швами. Условные обозначения:
С - стан: Р - рукав.
Туникообразные рубахи описанного покроя
были известны повсеместно у кержачек и большей части чалдонок в качестве
повседневной и погребальной одежды (рис. 2). Туникообразные рубахи входили в
погребальный комплекс и у тех групп населения, у которых повседневный и
праздничный включали поликовые рубахи (кержачки по рекам Коксе, Чарышу, Бухтарме,
Аную).
В конце XIX -
начале XX вв. повседневные рубахи делали
"составными" т.е. с отрезной верхней частью (рукавами (рис. 2 а, 6). Нижняя
часть (стан) изготавливалась из 2-х, а,
если шла льняная ткань, то из 3-х полос, которые сшивали швом встык косым
стежками.
Рис. 2. Рубахи туникообразного покроя,
изготовленные в начале XX в.: а - из темного сатина: б - из темно-зеленого
сатина
Необычным был способ соединения рукавов
и стана: их края подрубали (подшивочная строчка косым стежком) и, укладывая
рядом, скрепляли косыми стежками "через край" (рис. 4).
Рис. 3.
Современные туникообразные рубахи: а - повседневная из цветастого ситца; б -
погребальная из белого ситца; в - повседневная из ситца и пестряди
Рис. 4. Технологические приемы шитья в
рубахах: а, б - швы соединения верха со станом; в - швы соединения полотен
стана; г, д - обработка низа стана
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
|
|
