Конструкция и технологическая обработка женской куртки из джинсовой ткани 
Особенности технологии пошива и условия эксплуатации готовых изделий диктуют требования, которым должны отвечать швейные нитки. К швейным ниткам в зависимости от их назначения предъявляются различные требования. Основными требованиями к швейным ниткам являются обеспечение удовлетворительных пошивочных свойств и обеспечение необходимой прочности и износостойкости швов в процессе эксплуатации.
Для изделий из хлопчатобумажных материалов и смешанных тканей рекомендуется использовать комплексные лавсановые нитки: х/б № 40, 33Л, 22Л, армированные 44Лх-1.
Показатели физико-механических свойств швейных ниток представлены в таблице 1.2.
Таблица 1.2 - Показатели физико-механических свойств швейных ниток
|
Вид и условный номер ниток
|
Линейная плотность, текс
|
Разрывная нагрузка, сН
|
Разрывное удлинение, %
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
Х/б № 40
|
51
|
981
|
4,4
|
|
|
Армированные 44Лх-1
|
45
|
1619
|
23
|
|
|
Лавсановые:
22Л
33Л
|
21
37,5
|
687
981
|
32
|
|
|
Для застегивания изделия рекомендуется применять кнопки и застёжку-молнию. Показатели физико-механических свойств застёжки-молнии и кнопки представлены в таблице 1.3, 1.4.
Таблица 1.3 - Показатели физико-механических свойств застёжек-молний (железных)
|
Тип
|
Ширина замкнутых звеньев, мм
|
Усилие разрыва замкнутых звеньев, даН/см
|
Усилие разрыва замка, даН
|
Усилие фиксации замка, даН
|
Усилие продвижения замка, даН
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
0
|
4,0
|
5,5
|
7
|
3
|
0,5
|
|
|
Таблица 1.4 - Характеристика кнопок
|
Тип кнопок
|
Условное обозначение кнопки по ОСТ 17-624-76
|
Диаметр блочка, мм
|
Усилие открывания кнопки, Н
|
Число циклов открывания и закрывания кнопки
|
|
|
|
|
|
Высшая категория
|
Первая категория
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
КК
|
КК-4
|
11
|
10-35
|
600
|
500
|
|
|
1.3 Расчёт и построение чертежа конструкции изделия
При создании новых моделей одежды в промышленности используются различные способы получения чертежей деталей изделия. К ним относятся различные расчётно-графические методы конструирования одежды.
1.3.1 Обоснование выбора метода конструирования
В практике конструирования одежды известны различные методы построения развертки поверхности одежды, отличающиеся друг от друга разным составом исходной информации, приемами построения разверток и степенью их точности, областью наибольшего применения.
Для разработки чертежей конструкции одежды по индивидуальным заказам населения Центральной опытно-технической швейной лабораторией (ЦОТШЛ) Минбыта России в 1966-67 годах был разработан Единый метод конструирования. Данный метод был разработан с учётом специфики работы предприятий изготовляющих одежду по индивидуальным заказам населения. Для расчёта и построения чертежей расчётно-аналитическими методами необходимо знать основные элементы графических построений и виды расчётных формул для выбора оптимального варианта разработки конструкции.
Основными элементами графических построений при конструировании одежды являются:
-нанесение базисной сетки горизонтальных, вертикальных конструктивных линий, определяющих габариты развёрток деталей и изделия в целом;
-определение положения конструктивных точек чертежа засечками дуг;
-построение лекальных кривых;
-радиусография;
-построение кривых второго порядка с помощью проективных дискриминантов.
Метод разработан на основе методики ЦНИИШП и упрощает отдельные приёмы конструирования за счёт использования мерок, измеряемых на фигуре человека.
1.3.2 Исходные данные для построения чертежа конструкции изделия
Для расчета и построения конструкции куртки необходимы значения измерений типовой фигуры, рекомендуемой возрастной, полнотной и размерно-ростовочной группы, по размерным стандартам, для методики ЦОТШЛ.
В таблице 1.5 приведен перечень размерных признаков, необходимых для построения чертежа конструкции женской куртки из джинсовой ткани.
Таблица 1.5 - Размерные признаки типовой фигуры женщины164-96-104
|
Номер размерного признака по ОСТ
17-326-81
|
Наименование
размерного признака
|
Условное обозначение
|
Величина,
см
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
1
|
Рост
|
Р
|
164
|
|
|
16
|
Полуобхват груди III
|
CrIII
|
96
|
|
|
19
|
Полуобхват бёдер с учётом выступа живота
|
Сб
|
104
|
|
|
7
|
Высота линии талии
|
Влт
|
103,2
|
|
|
13
|
Полуобхват шеи
|
Сш
|
18,5
|
|
|
14
|
Полуобхват груди I
|
CгI
|
45,9
|
|
|
15
|
Полуобхват груди II
|
CгII
|
50,4
|
|
|
18
|
Полуобхват талии
|
Ст
|
38
|
|
|
25
|
Расстояние от линии талии до пола сбоку
|
Дсб
|
106,1
|
|
|
26
|
Расстояните от линии талии до пола спереди
|
Дсп
|
104,2
|
|
|
28
|
Обхват плеча
|
Оп
|
30,3
|
|
|
31
|
Ширина плечевого ската
|
Шп
|
13,3
|
|
|
35
|
Высота груди
|
Вг
|
35,5
|
|
|
39
|
Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди I и II с учётом выступа лопаток
|
Впр.з.
|
17,9
|
|
|
40
|
Длина спины до талии с учётом выступа лопаток
|
Дтс
|
40,3
|
|
|
41
|
Высота плеча косая
|
Вп.к.
|
43,6
|
|
|
43
|
Длина спины до талии с учётом выступа лопаток I
|
ДтсI
|
43,3
|
|
|
45
|
Ширина груди
|
Шг
|
17,3
|
|
|
46
|
Центр груди
|
Цг
|
10,2
|
|
|
47
|
Ширина спины
|
Шс
|
18,3
|
|
|
57
|
Переднее-задний диаметр руки
|
dпзр
|
11
|
|
|
61
|
Расстояние от точки основания до талии спереди
|
ДтпI
|
44
|
|
|
68
|
Длина руки до линии обхвата запястья
|
Дрзап
|
55,6
|
|
|
76
|
Расстояние от шейной точки до точки основания шеи сбоку по линии измерения обхвата шеи
|
Дшош
|
8,9
|
|
|
Конструктивные прибавки, используемые в ЦОТШЛ при построении чертежей конструкции изделий, - это прибавки на свободное облегание, обеспечивающие свободу дыхания и движения человека в одежде, учитывающие свойства материалов. Значения прибавок приведены в таблице 1.6.
Таблица 1.6 - Прибавки, используемые при построении чертежа конструкции изделия
|
Наименование конструктивной прибавки
|
Условное обозначение
|
Величина, см
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|
|
П общая по груди
|
Пг
|
6
|
|
|
П по ширине горловины спинки
|
Пшгс
|
1
|
|
|
П по бёдрам
|
Пб
|
2
|
|
|
П по талии
|
Пт
|
4
|
|
|
П по обхвату плеча
|
Поп
|
7
|
|
|
П по ширине спинки
|
Пшс
|
1,2
|
|
|
П по ширине горловины
|
Пшгп
|
0,5
|
|
|
П по ширине полочки
|
Пшп
|
1
|
|
|
П по ширине проймы
|
Пшпр
Пспр
|
4,5
2,5
|
|
|
П по длине талии спинки
|
Пдтс
|
1
|
|
|
П по ширине борта
|
Пш.бор.
|
4-5
|
|
|
П по длине рукава
|
Пд.р.
|
6
|
|
|
П проектируемой посадки
|
Ппос
|
0,5
|
|
|
1.3.3 Расчёт и построение чертежа конструкции изделия
В таблице 1.7 представлен расчет чертежа (Рис.1.4, 1.5, 1.6 и 1.7) базовой и модельной конструкции женской куртки.
Таблица 1.7 - Расчет чертежа конструкции женской куртки из джинсовой ткани
|
Обозначение конструктивного участка на чертеже
|
Наименование конструктивного участка
|
Расчётная формула
|
Расчёт
|
Результат расчёта,
см
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
А0а1
|
Ширина изделия
|
СгIII+Пг
|
48+6
|
54
|
|
|
А0а
|
Ширина спинки
|
Шс+Пшс
|
18,3+1,2
|
19,5
|
|
|
а1а2
|
Ширина полочки
|
Шгр+Пшп
|
21,1+1
|
22,1
|
|
|
аа2
|
Ширина проймы
|
А0а1-(А0а+а1а2)
|
54-(19,5+22,1)
|
12,4
|
|
|
Построение спинки изделия
|
|
|
А0У
|
Положение уровня лопаток
|
0,4хДтсI
|
0,4х43,3
|
17,4
|
|
|
А0Т
|
Положение линии талии
|
ДтсI+Пдтс
|
43,3+1
|
44,3
|
|
|
ТБ
|
Положение уровня линии бедер
|
0,5хДтсI - 2
|
0,5х43,3-2
|
19,6
|
|
|
ТТ1
|
Отклонение средней линии спинки
|
-
|
-
|
1,0
|
|
|
А0Н
|
Длина изделия
|
По модели
|
|
|
|
|
А0А
|
Глубина горловины спинки
|
ДтсI-Дтс
|
43,3-40,3
|
3
|
|
|
А0А2
|
Ширина горловины спинки
|
Сш/3+Пгор.сп
|
18,5/3+1
|
7,2
|
|
|
П1
|
Положение плечевого среза
|
А2П1=Шп+р-р выт+Ппос
Т1П1=Впк+Пвер
|
13,3+1,5+0,5
43,6+1
|
15,3
44,6
|
|
|
А2выт-ка
|
Положение начала выточки
|
-
|
-
|
5,0
|
|
|
-
|
Глубина выточки
|
-
|
-
|
7,0
|
|
|
-
|
Раствор выточки
|
-
|
-
|
1,5
|
|
|
П1П11
|
Подъём положения линии плеча для верхней одежды
|
-
|
-
|
1,0
|
|
|
Г1П3
|
Положение линии проймы
|
Г1П2/3+2
|
18,9/3+2
|
8,3
|
|
|
Построении полочки изделия
|
|
|
Г3Г6
|
Положение линии центра груди
|
Цг+0,5хПшп
|
10,2+0,5х1
|
10,7
|
|
|
Т6Т60
|
Спуск линии талии по полочке
|
-
|
-
|
1,0
|
|
|
Т8А3
|
Положение линии вершины горловины
|
ДтпI+Пдтс+У
|
44+1+1
|
46,0
|
|
|
А3А4
|
Ширина горловины полочки
|
Сш/3+Пшгп
|
18,5/3+0,5
|
6,6
|
|
|
А3А5
|
Глубина горловины полочки
|
А3А4+1
|
6,6+1
|
7,6
|
|
|
А4Г7
|
Высота груди (длина нагрудной вытачки)
|
Вг-Дшош
|
35,5-8,9
|
26,6
|
|
|
А4А9
Г7А9
|
Раствор нагрудной вытачки
|
2х(Шгр-Шг)+2
Г7А4
|
2х(21,1-17,3)+2
26,6
|
9,6
26,6
|
|
|
Г4П4
Г4П6
П6П60
|
Положение линии проймы полочки
|
С чертежа спинки: Г1П2-1
Г4П4/3
П6П60
|
19-1
18/3
-
|
18
6
0,6
|
|
|
А9П5
П60П5
|
Положение конечной плечевой точки
|
Шп
П60П4
|
-
-
|
13,3
12,1
|
|
|
-
|
Суммарный раствор выточек
|
?Вт=Шизд-(Ст+Пт)
|
54-(38+4)
|
12,0
|
|
|
-
|
Выт- на спинке
|
(0,25ч0,35)х?Вт
|
0,2х12
|
2,4
|
|
|
-
|
Выт-ка в боковом срезе
|
(0,4ч0,5)х?Вт
|
0,4х12
|
4,8
|
|
|
-
|
Выт-ка на полочке
|
(0,15ч0,2)х?Вт
|
0,15х12
|
1,8
|
|
|
Построение втачного одношовного рукава
|
|
|
РпО4О3Рл
|
Рамка оката рукава:
О1О2
О3О4
О2О3
|
Вок=Вd-3
Шок=Оп+Поп/2
О4О3/2
|
18-3
30,3+7/2
18,6/2
|
15
18,6
9,3
|
|
|
-
|
Длина рукава
|
Др=Дрз+Пдр
|
55,6+6
|
61,6
|
|
|
О3М
|
Положение линии низа рукава
|
Др-2
|
61,6-2
|
59,6
|
|
|
О3Л
|
Положение линии локтя
|
О3М/2+3
|
59,6/2+3
|
32,8
|
|
|
ММ1
|
Ширина рукава внизу
|
3/4хШок
|
3/4х18,6
|
14
|
|
|
М1М2
|
Скос линии низа рукава
|
-
|
-
|
1,5
|
|
|
О4О6
О2О5
|
Верхняя часть оката рукава
|
1/2хО4О2
1/2хО2О3+2
|
1/2х9,3
1/2х9,3+2
|
4,6
6,6
|
|
|
Рп1
РлР3
|
Контрольные надсечки
|
Г4П6
Г1П3
|
-
-
|
6,0
8,5
|
|
|
РпГ2
Рп8
|
Нижняя часть оката
|
Г4Г2
Г42+0,5
|
6,2+0,5
2,5+0,5
|
6,7
3
|
|
|
Развёртка рукава
|
|
|
|
|
|
Построение модельной конструкции куртки
|
|
|
Г31
|
Расстояние от линии груди до линии кокетки
|
-
|
-
|
12,0
|
|
|
А12
|
Ширина стойки воротника
|
-
|
-
|
4,0
|
|
|
34
|
Расширение бочка полочки на 30%
|
-
|
12/30%
|
3,0
|
|
|
Т3Л
ЛК
|
Расстояние от края борта до места расположения накладного кармана
|
-
|
-
|
5,0
6,0
|
|
|
Н3Л1
|
Расстояние от нижней части полочки до накладного кармана
|
-
|
-
|
8,0
|
|
|
КК1
КК2
|
Размер кармана
|
--
|
--
|
12,0
13,0
|
|
|
67
|
Расширение нижней части рукава на 30%
|
-
|
-
|
-
|
|
|
89
881
|
Размер манжеты
|
-
-
|
-
-
|
22,0
3,0
|
|
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
|
|
