История моды

История моды

Реферат

На тему: История моды

Введение

Прямыми предшественниками одежды являются татуировка,1окраска тела и нанесение на него магических знаков, с помощью которых люди пытались предохранить себя от злых духов, устрашить врагов и расположить к себе друзей. Большую роль играли украшения, которые вместе с татуировкой, прической или головным убором нередко составляли весь костюм человека в древности.

Эпоха Возрождения вновь обращается к человеку, его чувствам, мыслям и способностям. Костюм же становится более удобным, как бы выражая гармонию внутреннего и внешнего в человеке.

Откуда идет мода?

На протяжении веков разные страны и города играли ведущую роль в моде на одежду: Италия, Испания, Франция, Англия.… Сегодня (и уже давно) - это Париж!

«Итальянский» период и истории моды приходится на эпоху Ренессанса и бурного расцвета городов-государств. Венеция и Флоренция были перевалочными пунктами в прибыльной торговле со странами Востока. Начиная с XIII в. в самой Италии изготовлялись роскошные шелковые ткани, в Милане процветало производство бархата. Именно эти условия сделали Италию центром моды.

Подобное наблюдалось и в Бургундии, которая почти весь XV в. задавала тон в европейской моде. Бургундские города Гент и Брюгге с их суконными мануфактурами, перерабатывавшими английскую шерсть, достигли к тому времени наивысшего расцвета.

Эпоха бургундского превосходства в моде сменилась подчеркнуто «мужской» модой Испании. Господствующим стал черный цвет, так понравившейся империи, «в которой никогда не заходило солнце».

В XVII в., с ослаблением могущества Испании, черный стиль ушел в прошлое. Его сменил жизнерадостный стиль одежды парижан. Легендарный любовник и авантюрист Казанова писал: «Париж является, пожалуй, единственным городом в мире, внешний вид которого полностью меняется через 5-6 лет».

Начиная с XVIII в. серьезным и достойным конкурентом (то есть соперником) Парижа в области моды стал Лондон. Это соперничество дополняло и обогащало два главных направления в моде - практичное и спортивное в Лондоне и склонное к фантазии и сексуальной раскрепощенности в Париже. С тех пор «английский костюм» и одежда для дождливой погоды остаются британскими «владениями» в моде. А после Второй мировой войны из Америки пришла в Европу одежда для работы и отдыха из джинсовой ткани («Ли», «Леви Страус», «Рэнглер» и др.).

И все-таки Париж - столица мировой моды. Этому способствовала множество причин: выгодное географическое положение столицы сильного европейского государства, и давняя традиция высокоразвитого текстильного производства, и умелая работа парижских портных и швей, и фривольная жизнерадостность парижан. В наше время лучшее парижские Дома моделей высшего класса, «от кутюр», как называют узкий блистательный круг авторитетнейших парижских модельеров, расположены в особом районе на Елисейских Полях.

Мода и модельеры

Основателем моды высшего класса считается Чарльз Фредерик Ворт. Двадцатилетним юношей, не зная ни слова по-французски, он приехал в Париж с сотней франков в кармане. Спустя 15 лет, в 1860-ом г., благоприятное стечение обстоятельств, трудолюбие и талант сделали его некоронованным королем парижской моды. Именно Ворт придумал кринолин и турнюр, а во время одного из своих показов мод впервые использовал манекен. Сначала модели Ворта демонстрировала его жена, обладавшая не только привлекательной внешностью, но и безупречной фигурой. Дело Ворта с успехом продолжили его сыновья.

Первой женщиной - модельером, добившейся признания, стала знаменитая мадам Пакэн. Ее творения отличались безусловным вкусом, нестандартностью и новизной. Мадам Пакэн истинно женским чутьем умела выбрать и необычный способ показа своих моделей: однажды с десятком вызывающе красивых манекенщиц она появилась на больших скачках в Лонгчамп, где собирался весь великосветский «бомонд».

На рубеже XIX и XX вв. гремело имя Поля Пуаре, одного из самых влиятельных создателей моды вообще и молодежного стиля в частности. Сочные, экзотические, подобные взрыву краски его моделей навеяны изобразительным искусством той поры. Пуаре господствовал в моде до Первой мировой войны. Затем стали известны другие имена: мадам Вионне, мадам Скьяпарелли и, конечно Коко Шанель. Прозорливо считая, что «мода, не нашедшая признания широчайших масс, уже не мода», Шанель стала работать не для узкого круга богачей, а для швейной промышленности, и добилась огромного успеха.

Один из наиболее удачливых кутюрье после Второй мировой войны Кристиан Диор напомнил всем об основной задаче моды - «наряжать женщин и делать их более красивыми». Грандиозный успех Диора свидетельствует не только о его тонком вкусе, но и об умении угадывать запросы времени.

Модельер является как бы посредником между модой и людьми. Только после того, как мода будет признана и принята определенными кругами, она может стать модой. Постепенно увеличивается число тех, кто получает от нее удовольствие. Когда же возникает угроза превращения модной одежды в однообразное форменное обмундирование, мода перестает быть модой. Цель моды - всеобъемлющее господство - таит в себе и ее закат.

Каждый модный цикл можно разбить на следующие фазы: возникновение оригинальной модели; признание ее модной в узком кругу; распространение приспособленного к интересам широких масс варианта в удешевленном серийном производстве; пресыщение; затухание интереса или полная невостребованность товара. Модные циклы у предметов одежды бывают очень разными, например, у будничных летних платьев или шляп циклы сменяются очень быстро, от сезона к сезону: весна-лето и осень-зима. Некоторые модные новинки после того, как их признали широкие массы потребителей, переходят в категорию стандарта - джинсы, например.

Причуды моды

Известно много примеров, когда именно мода подняла некоторые будничные (рабочие, повседневные) виды одежды до разряда модных вещей. Так, джинсы, первоначально являвшиеся дешевой рабочей одеждой, в определенный период стали модным предметом молодежного костюма. Молодые люди, появляющиеся в любых ситуациях именно в джинсах, демонстрируют тем самым скорее свою принадлежность к поколению, нежели эстетические взгляды и личный вкус.

Мода в целом всегда стремится к молодому и свежему впечатлению: она хочет омолаживать. Эмансипация (освобождение от зависимости) женщин в ХХ в. вдохновила модельеров на коренные изменения в одежде. Работающие женщины отбросили излишние и неудобные в повседневной жизни романтические «штучки». Женская мода все более и более приобретает характерные особенности мужской одежды (деловой костюм, брюки). Уменьшение длины женских юбок, намного выше колен, отказ от бюстгальтера и короткая мужская стрижка положили начало новому отношению к модной одежде, в частности к женской.

Стремительно растущая группа молодых потребительниц (потребителей), жаждущих разнообразия и имеющих возможность потратить на это крупные суммы денег, стимулирует создание новых моделей одежды. Мода все более ориентируется не на зрелый возраст, а на молодежь, внимательно присматриваясь к ее стилю жизни. Наглядный пример тому женский купальный костюм. Прошли десятилетия, прежде чем он обрел свою предельно лаконичную форму: минимально допустимое количество материала стало строго пропорционально количеству интимных мест на женском теле - три крохотных лоскутка. Сегодня мало кто смущается, встречая на улицах городов суперсовременный вариант купальника, перенесенный на повседневное женское платье.

Со времен Адама и Евы мужчина и женщина стремятся понравиться друг другу. И это естественно. Точно так же, как естествен и сексуальный аспект одежды: ее разнообразные формы служат, помимо всего прочего, средством демонстрации силы или слабости, чувств, желания нравиться. Современный мужчина не носит дорогостоящих доспехов средневекового рыцаря, не надевает тонких брюссельских кружев. Интерес к моде несколько смещается: не одежда, а …авто-мащина занимает его прежде всего. Престижность модели, цвета, объема и мощности двигателя и прочие «навороты» - вот те элементы, которые подвержены влиянию моды и в переносном смысле приняли на себя функцию военных доспехов для большинства мужчин.

Женщины эмоциональнее и относятся к моде иначе. Они не только «потребляют» модную продукцию, но и живут в моде и модой, благодаря острому пониманию новизны, внося в жизнь все наиболее прогрессивное и органичное из созданного руками модельеров. Женщины - сама Мода, поскольку нет Женщин без Моды и нет Моды без Женщин.

Есть люди, которые к слову «мода» относятся с плохо скрываемым оттенком пренебрежительности. Здесь уместно согласиться с мудрой пословицей: «о вкусах - не спорят». На самом деле мода выражает стиль жизни общества и, хочет того человека или нет, мода держит его у себя на поводу. Ибо она стала составной частью нашей жизни, иллюстрацией повседневного быта…

Что носили древние Египтяне

Климат в долине Нила вообще не требовал одежды - вполне достаточно было незатейливого «пояска с полоской» из кожи или сплетенных стеблей тростинка. Основной одеждой египтянин в эпоху Древнего Царства (3000-2400 гг. до н.э.) был передник схенти в виде неширокой полосы ткани, обернутой вокруг бедер и укрепленной на талии поясом. Туловище оставалось свободным от одежды. Схенти фараона (главы государства) был сделан из тонкого, хорошо отбеленного полотна - льняного; (Египет - родина льна) или хлопкового; бедра ремесленника покрывал грубый и довольно толстый холст натурального цвета. Еще более простой была одежда рабов - небольшая повязка из очень грубой небеленой ткани или кожи. Цветную одежду долгое время носили только привилегированные слои общества - крупные землевладельцы, жрецы, придворные.

Все египтяне тщательно брили волосы, и для защиты от жарких солнечных лучей покрывали голову париком из растительных волокон или овечьей шерсти. Парики были с косичками либо завиты мелкими локонами. Простолюдины и рабы пользовались шапочкой из грубого холоста, полотно облегавшей голову. Чем длиннее были локоны парика, тем знатнее был владелец, поэтому самыми пышными париками обладали фараоны и члены их семей. Форма и размеры париков также указывали на социальное положение их владельцев. Кстати, право носить обувь - простые сандалии из пальмовых листьев, папируса, а затем и кожи - принадлежало только фараону, реже его приближенным. Знаками царского достоинства фараона были золотая подвязная борода, корона (сначала «атев», затем - «пшент») и посох.

При совершении жертвоприношения и ритуалов спину жреца покрывала шкура леопарда. Часть шкуры с головой располагали спереди. Голову и лапы украшали золотыми пластинами с эмалью.

Женский костюм отличался предельной простотой: «шитая по мерке» прямая, длиной до лодыжек рубашка калазирис на одной или двух бретелях, оставляющая грудь открытой. Иногда шили цельнокроеную рубашку с глубоким вырезом на груди. Форма калазириса была одинаковой и у царицы, и у рабыни. Сословные различия в одежде выражались лишь в качестве ткани и наличии декора. Дома египтянки одежды не носили, но украшали себя ожерельями и браслетами. Бедра были убраны тончайшими цепочками.

Во времена Среднего Царства (2400-1710 гг. до н.э.) появление новых тканей, а также тканей и предметов роскоши из Передней Азии привели к созданию более сложного костюма. Все чаще мужчины носят плиссированные и гладкие длинные схенти. Женские покрывала становятся тоньше, грудь обнажается все больше; просвечивающее сквозь тончайшую ткань смуглое женское тело выглядит особенно привлекательно.

Расцвет древнеегипетского костюма приходится на эпоху Нового Царства (1580-1090 гг. до н.э.). Появление тонких прозрачных тканей изменяет мужской костюм, позволяя носить одновременно несколько одежд. Новая одежда, окружавшая тело прозрачной дымкой, украшает человека, изменяет его облик, скрывает и скрашивает недостатки, тогда как простой схенти оставлял тело обнаженным и служил лишь некоторой защитой. Широкое распространение получает новая одежда - сусх, состоящий из калазириса и синдона - прямоугольного куска ткани, обернутого поверх калазириса вокруг бедер и завязанного спереди. Все чаще в мужской одежде встречаются пестрые цветные ткани с геометрическим орнаментом. При изготовлении одежды начинают пользоваться манекеном.

Традиционным украшением был ускх - воротник-ожерелье из золотых пластин, драгоценных камней, жемчуга. Сначала его носили лишь богатые египтяне. Только во времена Нового Царства стали изготавливать дешевые имитации для простолюдинов. Золотые браслеты с эмалью украшали запястья и руки выше локтей, а также щиколотки знатных египтянок. Бедняки носили украшения из стеклянной пасты и глазурованной глины.

Романский стиль в одежде IX-XII вв.

Классической страной раннего средневековья, где господствовал романский стиль в культуре, принято считать Францию. Средневековая одежда, в частности романского стиля, формируется под влиянием более суровых, чем в Риме или Византии, природно-климатических условий. Романский стиль проще, строже и мрачнее, чем одежда предыдущих эпох.

Романская мода впитала в себя традиции костюма различных эпох - от античности до Византии. Из античной одежды через Византию в нее пришел плащ, защищавший тело. От византийцев в моду романского периода перешла система социальных различий в виде каймы, вышивок и т.д. Вместе с тем кайма являлась уже не только украшением и знаком отличия (как это было в Византии), но и «разделительной» деталью: например, рукава отделялись от платья нашитой каймой. Романская мода приняла и некогда «варварские» штаны.

В то время одежда и ткани изготавливались обычно в поместье феодала для него самого или для его семьи. Только XI в. с развитием городов появляются цехи по пошиву одежды из льняных и шерстяных тканей. Шелк являлся предметом роскоши и был доступен только богатым феодалам, покупавшим его у византийских купцов.

Костюм высшего сословья шили из тканей преимущественно ярких цветов: синего, зеленого, пурпурного, а костюмы простонародья - из тканей более темных: серых, коричневых. Одежду желтого цвета обычно не носили, так как он считался цветом измены и ненависти. Каждому цвету придавали определенное значение. Так, белый цвет символизировал чистоту, веру; черный - скорбь, верность; голубой - нежность и т.д. Одежду целиком красного цвета - цвета крови - начиная со средневековья носили палачи.

Пропорции костюма должны были подчеркивать мужественность мужчины и женственность женщины, появилась потребность в создании облегающих форм одежды. Поэтому в романской одежде материал сшивали швами, которые оторачивались тесьмой и тем самым укреплялись - это в истории моды было новинкой. Все остальное остается по-старому.

В мужской одежде романской эпохи сказывается влияние рыцарского защитного снаряжения: форма и покрой верхней одежды напоминали кольчугу из мелких колец. Нижняя и верхняя туника, камиза и котта (мужчины и женщины надевали по несколько туник, обычно - по две) в мужской одежде поднялись до коленей и открыли штаны, заправленные в обувь. Штаны были или длинными, или в виде чулка-трико, туго облегающего ногу.

Готическая мода: эпоха прекрастных дам XIII-XV вв.

В XIII в. в Центральной Европе грубая, похожая на монашеское облачение одежда постепенно сменяется сшитым платьем, крой которого приспосабливается к фигуре. Новые виды тканей - тонкое сукно - изготовлялись в Италии и Фландрии. Из них шили платья, мягко облегавшие фигуру. Они просто кроились и даже легко изменяли цвет на свету.

Родиной новой моды стали Италия и Франция. И это не случайно, ибо именно здесь был центр средневековой рыцарской культуры, идеалы которой отразились на женской и мужской моде.

Мужчины носили две одежды - одну поверх другой: верхняя, длинная и широкая котта, была без рукавов, с прорезями для рук, часто отороченными мехом; из них выходили длинные узкие рукава нижней одежды камиза. Впервые в костюмах появляются вшивные рукава. Первоначально рукава пришивали временно, на день, а вечером отпарывали, так как одежда была очень узкой и снять её иначе было невозможно. Иногда рукава привязывали шнурками, и только позднее, когда обрели застежку, стали вшивать постоянно. Вырез у шеи часто был украшен орнаментом, а по рукаву шел до локтя ряд мелких затяжек.

Модным стал пурпуан - короткая курка с узкими рукавами. Щеголи носили пурпуан с длинными, свисающими до пола декоративными рукавами. Завершал мужской костюм в готическом стиле плащ на шнуре, удерживавшем его на плечах. Для верховой езды или охоты использовали плащ с капюшоном. Охотничий наряд рыцаря дополняла высокая фетровая шляпа разных фасонов, подбитая мехом и украшенная павлиньими перьями, и элегантные перчатки с отворотами.

Для готической женской моды характерно плотно прилегающее платье, обрисовывающее фигуру. Подчеркивающая бедра юбка приобрела шлейф. Поверх прилегающего платья знатные дамы надевали еще верхнюю одежду с узкими, длинными рукавами до земли или без них, с большим декольте. Пользовались женщины и плащами, похожими на мужские.

Страницы: 1, 2, 3